El sector de la bellesa i la cura de la pell s'ha hagut de reinventar per respondre ràpidament

Siusplau contactaoscar.xiao@wecistanche.comper a més informació

Resum:Actualment, es presta molta atenció a temes com l'ecologia i la sostenibilitat. Molts consumidors trien "cosmètics verds", que són cremes, maquillatge i productes de bellesa respectuosos amb el medi ambient, amb l'esperança que no siguin perjudicials per a la salut i redueixin la contaminació. A més, els repetits mini-bloqueigs durant la pandèmia de COVID-19 han alimentat la consciència que la bellesa corporal està relacionada amb el benestar, tant extern com intern.bioflavonoideCom a resultat, les preferències dels consumidors pel maquillatge han disminuït, mentre que les dels productes per a la cura de la pell han augmentat. La nutricosmètica, que combina els beneficis derivats de la suplementació alimentària amb els avantatges dels tractaments cosmètics per millorar la bellesa del nostre cos, respon a les noves demandes del mercat. La química dels aliments i la química cosmètica s'uneixen per afavorir el benestar tant interior com exterior. Un nutricosmètic optimitza la ingesta de microelements nutricionals per satisfer les necessitats de la pell i els annexos de la pell, millorant-ne les condicions i retardant l'envelliment, ajudant així a protegir la pell de l'acció de l'envelliment dels factors ambientals. Nombrosos estudis de la literatura mostren una correlació significativa entre la ingesta adequada d'aquests suplements, la millora de la qualitat de la pell (tant estètica com histològica) i l'acceleració de la cicatrització de ferides.comprar cistancheEn aquesta revisió es van revisar els principals aliments i molècules bioactives utilitzades en les formulacions nutricosmètiques, els seus efectes cosmètics i les tècniques analítiques que permeten la dosificació dels principis actius en l'aliment.

Feu clic aquí per saber-ne més

Paraules clau:anàlisis fitoquímiques; anàlisis d'aliments; espècies; condiments; condiments; nutricosmètica

1. Introducció

El 2020, el sector de la bellesa i la cura de la pell es va haver de reinventar per respondre ràpidament a les noves necessitats i peticions d'un mercat impredictible i atent. El repte més important va ser (i és) trobar un punt d'equilibri entre la "química natural" i la "química del producte cosmètic". Algunes certeses sorgeixen sobre tendències i sectors relacionats en aquest context fluid, mostrant signes positius de recuperació. Les futures paraules clau del sector cosmètic són "sostenibilitat" (18,9% el 2020 enfront del 13,2% el 2018, segons les respostes de la mostra entrevistada), "natural/orgànic" (10,9% ), "cura" (7,8%) , "ètica" (7,5 per cent ), "comerç electrònic" (7,1 per cent ), "bellesa social" (7,0 per cent ), "personalització" (6,7 per cent ) i "seguretat" (6,3 per cent )[1]. Un cosmètic es pot considerar "verd" si la seva formulació conté principis actius derivats de plantes, com minerals i plantes, i no ingredients actius anàlegs reproduïts químicament al laboratori. És millor que es produeixi de manera ecosostenible mitjançant mètodes de processament respectuosos amb la natura i les plantes segons els cultius ecològics.cistanchÉs aconsellable conrear aquests cosmètics a km zero o en terrenys propers als laboratoris de producció o viatjar amb mitjans de transport sostenibles per reduir l'impacte ambiental. No tots els productes ecològics són iguals. Cal distingir entre ingredients naturals, origen natural i ingredients orgànics. Els ingredients naturals són substàncies químiques que no són processades o processades per mitjans mecànics, manuals, amb dissolvents derivats naturalment o per mitjans gravitatoris, dissolució en aigua, escalfament per eliminar l'aigua o extretes de l'aire per qualsevol mitjà. Naturalment, els ingredients derivats són substàncies del regne vegetal, mineral o animal, processades químicament o combinades amb altres ingredients, excepte ingredients derivats del petroli i combustibles fòssils, ingredients derivats d'una matèria primera vegetal i biofabricats mitjançant saponificació, fermentació, condensació o esterificació per millorar el rendiment o fer que l'ingredient sigui sostenible. D'acord amb les directrius del Programa Orgànic Nacional (NOP) de l'USDA, els ingredients orgànics són substàncies obtingudes mitjançant mètodes d'agricultura mecànics, físics o biològicament en la màxima mesura possible[2]. Doncs bé, el caos regna sobre la cosmètica natural als EUA i Europa, perquè actualment encara no hi ha una normativa oficial que tingui una definició precisa sobre com aplicar les paraules "orgànic" i "natural" als productes cosmètics. El Departament d'Agricultura dels Estats Units regula "orgànic". El Programa Orgànic Nacional (NOP), una part del Servei de Màrqueting Agrícola de l'USDA, certifica productes orgànics. Per tant, només els cosmètics que contenen o estan formats per ingredients agrícoles i poden complir la producció ecològica de l'USDA/NOP es poden certificar segons les regulacions NOP[2]. Es poden aplicar quatre categories als productes ecològics certificats, inclosos els cosmètics orgànics certificats: 100 per cent orgànics (es produeixen amb un 100 per cent d'ingredients certificats orgànics); orgànics (poden contenir fins a un 5 per cent de productes no ecològics, excloent l'aigua i la sal); "elaborats amb" (es produeixen amb almenys un 70 per cent d'ingredients certificats orgànics, sense aigua i sal); i ingredients orgànics específics (contenen una combinació de substàncies orgàniques i no orgàniques)[3]. A Europa, aquest mercat està regulat per la ISO (Organització Internacional per a la Normalització) emesa ISO 16128 (novembre de 2016) [4]un nou conjunt de directrius per a qualsevol producte del mercat europeu que digui ser natural/orgànic, la normativa EUREC1223/ 2009[5]i UE 655/2013[6], que exigeix ​​que tota declaració en una etiqueta s'ha de recolzar amb proves adequades i verificables.

Cistanche pot anti-envelliment

En els darrers anys s'han anat creant noves tendències en l'àmbit de la cosmètica verda: la Nutri-cosmètica, un complement alimentari per utilitzar per al cabell, la pell i les ungles per obtenir bellesa des de dins. Els productes nutricosmètics, o els anomenats "complements de bellesa", resulten del treball científic de tres àrees de recerca: alimentació, farmacèutica i cura personal. Són gels, càpsules, comprimits, xarops, gominoles o sobres suaus o durs que contenen una font concentrada d'àcid hialurònic, minerals, vitamines o extractes botànics, capaços de millorar la cura personal. nivells de la UE i dels EUA. Tanmateix, les normes sobre suplements alimentaris regeixen els suplements de bellesa [7]. En aquest treball, es revisen la matriu alimentària de rellevància cosmètica, les molècules bioactives utilitzables en formulacions cosmètiques, la tecnologia ecològica per produir ingredients cosmètics bioactius i les tècniques analítiques útils per purificar i dosificar els principis actius en matrius vegetals i animals. Pretenem donar llum al mercat de la nutricosmètica a l'espera d'una regulació específica de la cosmètica verda per ajudar els consumidors a prendre decisions informades.

2. Tecnologia de cultiu de cèl·lules vegetals

El creixement de l'interès dels consumidors pels productes naturals va determinar l'ús d'extractes de plantes aromàtiques, herbes i medicinals com a ingredients actius en formulacions de cosmecèutics i nu-tricosmètics. Contenen molècules biològicament actives (per exemple, àcids fenòlics, polifenols, triterpens, estilbens, flavonoides, esteroides, saponines esteroides, carotenoides esterols, àcids grassos, sucres, polisacàrids, pèptids, etc.)[8], el perfil i el nivell dels quals depenen de la condició pedoclimàtica i pràctica agrícola [9,10].cistanche AustràliaEls extractes bioactius també s'obtenen mitjançant algues, bolets, subproductes d'origen vegetal [11-14] i tecnologia de cultiu de cèl·lules vegetals [15,16]. Aquesta última és una tecnologia natural i adequada que s'utilitza per fer ingredients per a la cura del cabell, el maquillatge, la cura de la pell i els suplements. L'explant és el teixit vegetal utilitzat per iniciar un cultiu cel·lular. Les cèl·lules de la superfície de l'explant creixen en volum, es divideixen, es desdiferencien i formen una massa anomenada callositat. In vitro, el callus es podria mantenir durant un temps il·limitat utilitzant el medi de creixement correcte. En un medi líquid, les cèl·lules constitueixen un cultiu suspès de creixement ràpid de cèl·lules individuals o petits grups de cèl·lules[17]. El cultiu de cèl·lules vegetals permet produir ingredients d'alt valor (metabòlits primaris i secundaris) en condicions controlades. Tenen l'avantatge de madurar en una planta sencera mitjançant l'embriogènesi, reproduint-se mitjançant l'ús de bioreactors de manera independent en les pràctiques de gestió i les condicions del sòl i el clima, produint un alt nivell de fitoquímics, ja que es produeix una mica de biomassa en un curt període [18] i subministra contaminació. biomassa lliure [19]. Els extractes cosmètics de cultius de cèl·lules vegetals compleixen els requisits de seguretat del mercat, ja que estan lliures de patògens, contaminants i residus agroquímics, que sovint contaminen extractes de plantes, i rarament contenen compostos tòxics i al·lèrgens potencials de les plantes que els sintetitzin per defensar-se dels atac de patògens i plagues [20].

3. Antienvelliment natural

3.1.Agents hidratants

Els agents hidratants de la pell poden ser emolients, oclusives i humectants. Els emolients cobreixen la pell amb una pel·lícula protectora per hidratar-la i calmar-la. Contribueixen a disminuir la pell escamosa i la rugositat. Els aliments utilitzats com a emol·lients inclouen mantega i olis com la mantega de karité, cacau, cupuacu, mango, Kombo i mantega de murumuru; i l'oli d'ametlla, alvocat, argan, borratja, oliva, babassú, bròquil, colza, llavors de chía, ricí, coco, prímula, palma, maracuyá, magrana, gerd, cártam i gira-sol.

Les oclusives formen una barrera epidèrmica per aturar la pèrdua d'aigua transepidèrmica i regular la proliferació de queratinòcits [21]. Els aliments utilitzats com a agents hidratants oclusivs són olis i ceres com els olis d'oliva, de jojoba i de coco; i la cera de candelilla i abelles [22]. Els olis de coco i de ricí tenen ambdues funcions com a emol·lients i oclusives.

Els humectants són agents hidratants amants de l'aigua que atrauen la humitat de la dermis a l'estrat còrni i uneixen el vapor d'aigua del medi ambient [23]. L'àcid hialurònic de mel, el sorbitol, la glicerina i el glicerol són exemples d'agents hidratants dels humectants [24].

3.2.Agents de reparació de barreres

La barrera cutània atura la pèrdua d'aigua transepidèrmica i defensa contra els patògens [25] Els agents reparadors de barreres són els àcids grassos essencials, els compostos fenòlics, els tocoferols, els fosfolípids, el colesterol i la ceramida. La proporció d'àcids grassos essencials és un punt crític per beneficiar la reparació de la barrera. Nivells més alts d'àcid linoleic a àcid oleic tenen un millor potencial de barrera cutània [26]. Millora la permeabilitat de la barrera cutània [26,27], sent un component integral de la matriu lipídica de l'estrat còrni [28]. L'àcid oleic, que altera la barrera de la pell, actua com a potenciador de la permeabilitat per a les altres molècules bioactives presents als olis vegetals [29].avantatges de cistancheEls compostos antioxidants (tocoferols i fenòlics) modulen l'homeòstasi de la barrera cutània, la cicatrització de ferides i la inflamació [30,31]. Els fosfolípids actuen com a potenciadors de la permeabilitat química [32]. Mostren efectes antiinflamatoris controlant les w-hidroxi ceramides unides covalentment i inhibint la limfopoietina i la quimiocina estromal tímica [33]. El colesterol i les ceramides són altres classes de lípids importants a l'estrat còrni [34]. El colesterol a la membrana plasmàtica pot ser un factor essencial en la magnitud del gradient d'oxigen observat a través de la membrana cel·lular [35]. S'identifiquen dotze subclasses de ceramides a l'estrat còrni [36].extracte de salsa de cistancheLa ceramida influeix en la pell ferma i grassa. L'aplicació tòpica d'una crema de ceramida disminueix la IL-31 i danya la funció física de la barrera cutània [37]. Alguns olis naturals contenen àcids grassos que tenen un paper crític en el manteniment de la barrera cutània. L'oli de llinosa, l'oli de nous i l'oli de chía contenen omega-3, oli de llavor de raïm, oli de cártam, oli de gira-sol, oli de llavors de grosella negra, oli d'onagra i oli de borratja contenen omega-6 [34].

3.3.Agents per aclarir la pell

Els agents il·luminadors de la pell redueixen la concentració de melanina (pigment de la pell). El to de la pell és més clar quan hi ha menys melanina. Els agents blanquejadors de la pell actuen com a inhibidors de la tirosinasa (un enzim clau en la melanogènesi) i/o de la transferència de melanosomes (grànuls de pigment als melanòcits, continguts a la capa basal de l'epidermis de la pell)[38,39] o augmentant el recanvi epidèrmic i l'efecte de actius antiinflamatoris i antioxidants [40]Les diferències ètniques, la inflamació crònica, els canvis hormonals i l'exposició als raigs UV són exemples de condicions que poden determinar la hipo o hiperpigmentació [4]. Els ingredients actius que s'utilitzen habitualment inclouen extractes de cítrics, àcid cògic, extracte de regalèssia, extracte de morera blanca, extracte de uva uva, grosella índia, vitamina C, vitamina B3, hidroquinona i retinoides, resveratrol i àcids alfa i beta-hidroxi [42].

3.4.Ingredients antiinflamatoris

Els estímuls exògens de vegades poden determinar la ferida, l'envelliment de la pell, les dermatosis inflamatòries o la carcinogènesi de la pell. Els danys a la barrera cutània determinen la resposta inflamatòria, que proporciona la reparació dels teixits i el control de la infecció. Inicialment, els queratinòcits i les cèl·lules immunitàries innates (per exemple, leucòcits, cèl·lules dendrítiques i mastòcits) s'activen [43] i, successivament, produeixen citocines (per exemple, IL-10, IL-6 i TNF). -a) que atrauen les cèl·lules immunitàries al lloc de la lesió. Finalment, es produeixen ROS, elastases i proteïnases [43]. Així, la inflamació està implicada en la patogènesi de l'acne i determina el dolor, la inflor i l'envermelliment de la pell. L'arrel de regalèssia, la cúrcuma, la civada, la camamilla i els fruits secs són algunes plantes alimentàries amb activitat antiinflamatòria[44,45].

3.5.Ingredients de protecció solar

La radiació UV es divideix en tres categories principals: UV-A (320-400 nm), UV-B (280-320 nm) i UV-C (100-280 nm), segons la longitud d'ona . L'exposició elevada a la radiació UV pot causar edema, eritema, hiperpigmentació, fotoenvelliment, supressió immune i càncer de pell en funció de la intensitat i l'abast de la radiació UV [46,47] L'exposició contínua a la radiació UV pot causar pigmentació, lesions, cremades solars, taques fosques. , degradació de les fibres de col·lagen, fotoenvelliment de les arrugues i càncer [48,49]. Els fotons UV-A causen danys als fibroblasts i als queratinòcits[50]. A la pell, els cromòfors cel·lulars els absorbeixen i es formen espècies reactives d'oxigen (per exemple, superòxid, peròxid d'hidrogen i radicals hidroxil)[51]. L'estrès oxidatiu pot causar danys a l'ADN [52]. La UV-B es coneix com a raigs ardents i es considera el constituent més actiu de la radiació solar. Pot induir efectes adversos directes i indirectes sobre l'ADN i les proteïnes [53], induint immunosupressió i càncer de pell [54]. Les longituds d'ona UV més perilloses són UV-C. Afortunadament, aquestes radiacions són absorbides per l'atmosfera abans que arribin a la nostra pell [55]. Són potents mutàgens i poden desencadenar càncer i malalties de mediació immune [56]. L'àloe vera, el te verd, l'oli de coco, les llavors de raïm i el gingebre contenen fitoquímics que eviten el fotoenvelliment i el càncer de pell [24].

4. Sistemes de la pell antioxidants

Les espècies reactives d'oxigen (ROS) són àtoms o molècules l'última capa electrònica de les quals conté electrons no aparellats i molècules d'oxigen excitat. Aquests agents són altament reactius i tenen una vida curta, ja que reaccionen en el medi en què es fabriquen. L'oxigen molecular, el peròxid d'hidrogen i l'oxigen singlet no són radicals lliures, sinó que comencen reaccions oxidatives i fan radicals lliures. En conjunt, aquestes espècies es defineixen com a ROS. El metabolisme humà els produeix i les espècies reactives de nitrogen (RNS) [57]. Els radicals lliures reaccionen amb altres radicals, proteïnes indirectes ferro-sofre i metalls de transició (per exemple, ferro i coure), induint la formació d'hidroxil. El peròxid d'hidrogen no és molt reactiu però pot passar a través de membranes i reaccionar amb metalls de transició per formar el radical hidroxil (reacció de Fenton)[58]. El radical hidroxil produeix alguns efectes nocius sobre el cos, i la vida mitjana extremadament curta fa que sigui difícil de capturar in vivo. Pot atacar altres molècules per capturar hidrogen i reaccionar amb compostos afegint o transferint els seus electrons [59]. Els lípids, les proteïnes i l'ADN són les molècules més sotmeses al dany oxidatiu. L'oxidació dels aminoàcids determina la fragmentació de proteïnes, l'agregació i la digestió proteolítica (no hi ha mecanismes de reparació d'aquests canvis). Quan les ROS ataca els enzims, el nostre cos inactiva les seves funcions. Quan les ROS ataquen els àcids grassos poliinsaturats (peroxidació lipídica), determinen canvis en la fluïdesa, la constitució, la selectivitat i la pèrdua d'aigua transepidèrmica de la membrana, donant lloc a la sequedat de la pell. A més, el procés de peroxidació lipídica millora l'expressió de la ciclooxigenasa, fosfolipases i la producció de prostaglandines, que causen inflamació epitelial [60,61]. Quan ROS oxida la lipoproteïna de baixa densitat (LDL), les LDL-ox alliberen factor de necrosi tumoral-a, interleucina-6 i òxid nítric, determinant l'aterosclerosi[62]. Quan les ROS ataquen els àcids nucleics, determinen la mutagènesi, la carcinogènesi i l'envelliment.tija de cistancheEl nostre cos intervé per reparar els àcids nucleics mitjançant mecanismes complexos rarament [63-65]. Alguns radicals hidroxil, peroxil, superòxid, peròxid d'hidrogen i singlet d'oxigen es fan a la pell [58]. Per tant, es poden utilitzar com a indicadors per avaluar el grau d'inflamació. Quan la pell està exposada a radicals lliures, redueix la producció de ROS en suprimir l'activitat enzimàtica, que indirectament genera metabòlits d'oxigen, augmenta la producció d'enzims reparadors de l'ADN i fa que les molècules puguin ajudar a la protecció física de la pell (per millorant l'estabilitat de la membrana) i interfereix amb els objectius biològics de les ROS.[66]Les cèl·lules de la pell estan protegides dels radicals lliures per antioxidants com vitamines (per exemple, E, C i A), carotenoides, ubiquinona, àcid úric, hormones ( per exemple, estradiol i estrògens), àcid lipoic i enzims (per exemple, catalasa, superòxid dismutasa i glutatió) [67]. Les molècules antioxidants impedeixen que els radicals lliures (ROS) s'oxidin o redueixin la formació o l'extinció de les ROS formades[67]. La vitamina C, l'alfa-tocoferol (vitamina E i derivats), el glutatió i la ubiquinona són molècules antioxidants primàries (o antioxidants eliminadors de radicals lliures). Les molècules antioxidants primàries disminueixen l'oxidació mitjançant reaccions de terminació de cadena mitjançant la transferència d'un protó a les espècies de radicals lliures [68]. L'àcid lipoic i la N-acety]cisteïna són exemples d'antioxidants secundaris. Redueixen els antioxidants primaris actuant com a cofactor de diversos sistemes enzimàtics. A més, els agents quelants de metalls es consideren antioxidants secundaris perquè neutralitzen la producció de radicals lliures dels metalls de transició a la pell. Sovint, els antioxidants secundaris s'utilitzen en combinació amb antioxidants primaris per protegir els antioxidants primaris de la degradació [69]. L'hormona glutatió (GSH) reductasa, les peroxidases GSH i les glutatió S-transferases (GST) són exemples de sistemes enzimàtics antioxidants que neutralitzen directament ROS amb l'ajuda de cofactors metàl·lics (per exemple, Cu, Zn, Mn i Se)[70] . Els antioxidants que es troben a la pell mostren un gradient a l'epidermis humana (nivells elevats a les capes basals i nivells baixos a les capes superiors). La concentració de molècules antioxidants i els enzims disminueixen per factors intrínsecs (edat) i extrínsecs (components atmosfèrics). La llum solar (en particular la radiació ultraviolada solar UVA i UVB) provoca la generació de ROS a la pell. Les radiacions UVB milloren la producció d'O27 activant la NADPH oxidasa i la reacció de la cadena respiratòria [71,72], millorant l'expressió de l'òxid nítric sintasa, la producció de peroxinitrit anònic altament reactiu, de la melanina pels melanòcits i l'expressió de metaloproteinases (enzims capaços de degradar el col·lagen) [70]. Les radiacions UVA produeixen Og fotosensibilitzant els cromòfors interns (per exemple, porfirina i riboflavina), productes de glicació[73] i activant la NADPH oxidasa[74]. Les radiacions UVB indueixen eritema (millorant la síntesi de prostaglandines E2) [75], la rugositat de la pell (oxidant els lípids) [76] milloren la producció de proteïnes carbonilades a l'estrat còrni (SCP) i estimulen la secreció de sèu [77]. Per tant, està clar que val la pena reposar els antioxidants mitjançant aplicació tòpica o suplements dietètics per protegir la pell [78,79].

5. Mètodes per determinar l'activitat antioxidant d'un extracte natural

Els assaigs basats en productes químics i cel·lulars poden avaluar el potencial antioxidant d'un extracte natural. Els mètodes basats en productes químics mesuren la transferència d'un sol electron (assaig SET) o la transferència d'hidrogen (assaig HAT) (per exemple, ORAC, TRAP). Els mètodes SET poden eliminar els radicals lliures (p. ex., DPPH) o reduir els ions metàl·lics (p. ex., FRAP, CUPRAC) [80-82]. És necessari utilitzar ambdós mètodes (SET i HAT) per a la correcta avaluació de l'activitat antioxidant total [83-85] ja que, en un extracte natural, pot haver-hi més d'una classe de molècules capaços de dur a terme aquesta activitat. .

5.1.Mètodes utilitzats per determinar el potencial antioxidant

5.1.1. Mètodes espectroscòpics

Prova de capacitat antioxidant equivalent (TEAC) de Trolox

El TEAC és un mètode d'eliminació de radicals lliures. Avalua la capacitat d'eliminar el radical ABTS [86]. És possible utilitzar dos agents oxidants diferents per obtenir els objectius: metmioglobina-H2O2 o persulfat de potassi. Tots dos agents oxiden l'ABTS, fent ABTS f (color), després l'addició d'antioxidants provoca una pèrdua del color verd avaluable espectrofotomètricament （λ734 nm）【78,85】. Aquest mètode detecta el potencial antioxidant dels extractes lipòfils i hidròfils i no es veu afectat per la força iònica [85]. Breument, KoSoOg (3 mM) reacciona durant 16 h amb ABTS dissolt en aigua destil·lada (8 mM) a la foscor a temperatura ambient. A continuació, la solució ABTS** es dilueix en una solució tampó fosfat (pH7,4) i NaCl (en PBS 150 mM). Es llegeix l'absorbància d'1,5 a 730 nm.Beneficis i efectes secundaris de cistanche tubulosaLa cinètica de la reacció es realitza fent lectures cada 15 minuts durant un període de 2 hores. Es determina el temps de reacció (generalment 30 min.). Els estàndards (100 um) i les mostres (100 um) reaccionen amb ABTS** (2900 um) durant el temps de reacció prèviament determinat [85]. El potencial antioxidant es va expressar com a equivalents de Trolox [85].

2, Prova de 2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH).

El DPPH detecta la capacitat d'un compost per transferir un electró [79]. Els antioxidants redueixen el radical DPPH a DPPH-H [79]. La disminució del valor d'absorbància a 入515 nm (absorbància DPPH) indica el potencial antioxidant. Aquesta prova sobreestima els antioxidants amb molts grups fenols com a flavonols 【8】.extracte de cistanche tubulosaBreument, s'afegeixen mostres (20 μL) a 3 ml de solució de DPPH (6×10-7mol/L) i es realitza l'anàlisi espectrofotomètrica. L'absorbància es llegeix a λ517 nm cada 5 min fins a l'estat estacionari. La corba de calibratge es fa amb àcid 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcroman-2-carboxílic (Trolox). Els resultats es van expressar en mmol Trolox equivalent (TE)kg-1 FW [87].

Prova de poder antioxidant reductor de fèrrics (FRAP).

L'assaig FRAP mesura la capacitat dels antioxidants per reduir una tripiridiltriazina fèrrica （Fe³t-TPTZ） a la ferrosa (Fe2t-TPTZ). El poder de l'antioxidant està relacionat positivament amb l'absorció d'absorbància a λ593 nm. 【87】. FRAP no pot detectar proteïnes i tiols que tenen capacitats d'extinció radical. Aquesta prova funciona a pH 3,6[79]. Breument, s'afegeix una solució de TPTZ (10 mmol/L) en HCl (40 mmol/L), clorur fèrric (12 mmol/L) i tampó d'acetat de sodi (300 mmol/L, pH 3,6) en una proporció de 1:10. S'afegeixen mostres i solucions antioxidants estàndard (ambdues 1 mmol/L) a la solució FRAP (3 mL). Han de reaccionar durant 90 min a 37 graus abans de fer la lectura espectrofotomètrica a λ593 nm 【87】.

Prova de la capacitat antioxidant reductora del cúpric (CUPRAC).

L'assaig CUPRAC mesura la capacitat dels antioxidants per reduir el Cu(II)-neocuproïna (Ne) a λ450 nm després de 30 min. 【88】. Aquesta prova funciona a pH 7, detecta el potencial antioxidant tant d'antioxidants lipòfils com hidròfils [88] i determina el poder reductor dels antioxidants de tipus tiol [89]. Breument, la mostra (0,1 ml;) es barreja amb aigua destil·lada (1 ml) clorur de coure (0,4262 g dissolt en H2O i diluït a 250 ml amb aigua addicional), neocuproïna (7,5 × 10-3 M) i acetat d'amoni. solució tampó (19,27 g en aigua i dilució a 250 ml; pH 7) a 1:1 per obtenir una barreja de reacció total de 4,1 ml.ressenyes de cistanche tubulosaHan de reaccionar durant 30 min a temperatura ambient abans de fer la lectura espectrofotomètrica a λ450 nm. Els resultats es van expressar com a equivalents de Trolox μM 【89】.

Aquest article està extret de Molecules 2021, 26, 3921. https://doi.org/10.3390/molecules26133921 ​​https://www.mdpi.com/journal/molecules